Arco Recurvo

El Arco Recurvo de Iniciación

El arco que utilizaremos para iniciarnos en el deporte del tiro con arco, es de sencilla concepción, aunque esta sencillez no debe confundirse con simplicidad a la hora de su utilización.

Una vez que hemos tomado contacto con las diferentes partes de un arco, procederemos a su montaje.La mayoría de arcos de iniciación son desmontables (takedown), apreciamos que el arco viene dividido en tres partes: las dos palas y el cuerpo. Situaremos las palas en el cuerpo de la siguiente forma:

La pala inferior la reconoceremos por encontrarse impresos en la parte interior de la misma, una serie de cifras que indican la potencia del arco a una apertura determinada (que suele ser 28 pulgadas, a mayor apertura mayor potencia); y la longitud del arco, es decir la distancia entre los tips. Se colocará en la "cuna" o base destinada en la parte inferior del cuerpo, de forma que quede la punta recurvada de la pala hacia delante, e introduciremos el tornillo apretandolo con la mano.

 Parte importante del arco, es la cuerda. Esta se confecciona a base de hilos y estos de diferentes materiales tales como: Dacrón, Fast flight, que son los más usuales y Dynema, aunque también en la historia reciente del arco se ha utilizado Vectra y otros materiales, buscando siempre por el arquero la que cuente con una elasticidad de hilo más fuerte en los extremos, en las llamadas “gazas” y en el centro de la cuerda recibiendo el nombre de “Serving”.

Una vez colocadas ambas palas en el cuerpo, procederemos a la instalación de la cuerda del arco. Esta cuenta en cada uno de sus extremos con una gaza de diferente tamaño, que están destinadas a su enganche en los tips de las palas. Introduciremos la más ancha en la pala superior haciéndola deslizar por ella, y engancharemos la gaza corta en la pala inferior alojándola convenientemente en el tip.

Tras estas operaciones procederemos a colocar el reposaflechas, que normalmente será de plástico con un adhesivo de doble cara. Para ello, una vez retirado el papel protector del adhesivo, haremos coincidir el orificio con el que el reposaflechas cuenta en una de sus caras, con el orificio del arco situado en la ventana del mismo, y destinado para el botón de presión, tal y como apreciamos en el dibujo:

Para poder seguir preparando nuestro arco, situaremos en su cuerda, y sobre el serving, los enganches de una regla fistmelle. Se trata como veremos a continuación, de una regla generalmente de aluminio con forma de "T" y que tiene en su lado más largo una serie de divisiones en pulgadas y que cuenta con subdivisiones en cuartos de pulgada. En el lado corto tiene otras pequeñas indicaciones, esta vez en centímetros.

Fistmelle

Con la cuerda montada, debemos respetar una cierta distancia entre la cruz de la empuñadura (eje del arco o Pívot Point) y la cuerda. Esta distancia se llama Fistmelle del arco, y debe estar comprendido entre 21 y 24 cm.

Podemos modificar el Fistmelle original girando la cuerda de 10 a 20 vueltas. Si después de esta operación la cuerda sigue siendo demasiado larga – y por tanto la medida del Fistmelle es menor que la aconsejada - elegiremos una cuerda más corta (a título orientativo: una torsión de alrededor de 25 vueltas, aumenta el Fistmelle aproximadamente 1 cm.).

Los fabricantes de arcos prevén un fistmelle medio para la utilización de sus arcos:

• tamaño del arco de 64" son para menos de 26" de apertura o potencia.

• tamaño del arco de 66" para aperturas entre 26" y 28" de apertura o potencia.

• tamaño del arco de 68" para aperturas entre 28" y 30" de apertura o potencia.

• tamaño del arco de 70" para aperturas de más de 30” de apertura o potencia .

El Fistmelle influye de forma determinante en el punto en que la flecha abandona la cuerda y la amplitud de la deformación con que ésta inicia su desplazamiento hacia la diana.

El localizar su fistmelle correcto supondrá una notable mejora de sus agrupaciones y de la regularidad de su tiro.

Para hacer una puesta a punto del fistmelle, se dispara a una distancia de 12 o 15 metros con el fistmelle más corto recomendado. Se va incrementando el fistmelle, de 3 en 3 vueltas y se valoran los resultados, buscando la medida con la que el arco tire más suavemente, con menos ruido y mayor agrupación.

Si con esta prueba debe salirse de las medidas aconsejadas, tanto por exceso como por defecto, tendrá que cambiar de cuerda.

Una vez colocada la regla fistmelle en la cuerda por los enganches del lado corto, situaremos el lado largo en el reposaflechas. Esto hará que la regla nos describa un ángulo recto entre el orificio del botón de presión y la cuerda.

Entre las indicaciones de 6 y 8 milímetros del lado corto, que recordemos está engarzado a la cuerda en su serving, se encontrará el "punto de encoque", esto es, el punto donde debemos colocar el culatín de la flecha para que esta quede en la posición correcta para poder efectuar el disparo. Este punto de encoque lo marcaremos con una arandela de metal que cuenta en su interior con un recubrimiento de goma llamado nock point, o nock stop (toma su nombre del inglés nock, que es como se conoce al culatín de la flecha). Con la ayuda de unos alicates especiales presionaremos sobre el nock point hasta que quede firmemente sujeto a la cuerda.

Punta

Es el elemento que se coloca en el extremo delantero de la flecha. Su peso se mide en grains. Hay muchos tipos de puntas dependiendo del tipo de flecha y modalidad, aunque podemos agruparlas en tres categorías: Precisión, Caza y Pesca.

Inserto

Se trata de una pieza de aluminio que permite adaptar la punta perfectamente al tubo de la flecha. Dependiendo del material que esté confeccionado el tubo de la flecha, será necesario o no la intervención de este adaptador.

Astil o Tubo

Debido a la posibilidad que tenemos los arqueros de adquirirlos sueltos, podemos confeccionar con ellos nuestras propias flechas.

Madera: La más utilizada es la de cedro, aunque se puede utilizar la madera procedente de otros árboles, últimamente se comercializan vástagos de madera laminados con los que se obtienen flechas de casi idéntico peso y spine.

Carbono: Es el material más popular con el que se realizan las flechas de entrenamiento. Consiste en la estratificación de tiras de carbono con una unión de epoxi.

Aluminio: También muy popular para la confección de flechas, por la conjunción de resistencia y poco peso que posee este material.

Aluminio - Carbono: La aleación de ambos materiales que permite ahondar en las bondades de ambos, resultando flechas que cuentan con poco peso, igual rigidez a lo largo de todo el tubo y robustas.

Plumas

Es el elemento estabilizador de la flecha. Suelen ser de plástico o naturales (generalmente de pavo). No todas las plumas sirven para todas las flechas. Atendiendo a la distancia de tiro, a la modalidad, etc., deberán emplearse una u otras. Las hay largas, cortas, anchas y estrechas.

Las más apropiadas para distancias cortas (12, 18 y 25 metros) son las plumas largas, ya que consiguen estabilizar la flecha de manera temprana, si bien tienen el inconveniente que frenan mucho su vuelo.

Para distancias largas (30, 50, 60, 70 y 90 metros) son recomendables las plumas cortas y estrechas, ya que ofrecen una menor resistencia durante el vuelo de la flecha.

Cularin o Coca

Su nombre en inglés NOCK da origen a las piezas que se conocen como "nock point" o "nock stop". Es la pieza en la que termina la flecha, situándose en el extremo del astil detrás de las plumas, y hace a esta adaptable para su sujeción momentánea en la cuerda del arco.

El calibre de las flechas estará acorde con la apertura del arquero y la potencia real que éste ejerza con su arco. Existen tablas estándar de calibres que habrá que consultar para conocer el calibre de flecha más recomendable para cada arquero.

Elección de la flecha

Básicamente, las flechas se eligen  en base a la apertura del arquero y a la potencia real que es capaz de sacar al arco, La combinación de ambos valores dará el calibre más adecuado. Pero hay varios puntos a tener en cuenta:

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Al Aire Libre: Mejor hacerlo con flechas que ofrezcan la mayor resistencia al viento posible, es decir, con calibres  y plumas pequeñas. Se debe tirar con la mayor potencia que alcancemos para disminuir el tiempo de exposición al viento de la flecha y reducir su curva parabólica.

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En Sala: El problema del viento no existe,  podremos aumentar algún punto si optamos por flechas de el calibre grueso y plumas grandes.

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La elección de la flecha (tubo) se realiza consultando la Tabla de calibres (EATON) es la más famosa y depende de la potencia real y de la apertura del arquero. El calibre más adecuado es aquel con el que consigamos las mejores puntuaciones. La rigidez del tubo se mide por el llamado "spine". A mayor spine, mayor flexibilidad de la flecha y viceversa.

Los calibres recomendados por la Tabla son, simplemente, eso, recomendaciones,  si una vez terminada nuestra puesta a punto necesitamos cambiar de flecha (a otra más rígida o flexible) lo haríamos sin dudarlo se queremos obtener el ajuste óptimo del equipo.